fbpx Skip to main content

Witaj.

Ponieważ moim głównym zadaniem jest ułatwienie Ci życia, poniżej sporo informacji jeżeli szukasz wykończenia swojego żywicznego projektu.

Niezmiernie cieszę się, że mogę przekazywać wiedzę początkującym w temacie stolarsko — żywicznym. Stolarstwo to moja pasja od zawsze, wszystko, co tworzyłem było związane z drewnem. Ogromnie się cieszę, że mogę współpracować z mniejszymi i większymi firmami oraz producentami zajmującymi się produkcją półproduktów dla takich rzemieślników, domowych majsterkowiczów, czy złotych rączek.

Otrzymałem do testów dość szeroką gamę produktów służących do wykańczania powierzchni drewnianych marki HartzLack. W skład produktów wchodzą bardzo popularne wśród Was oleje, olejowoski, naturalne i barwione, lakiery o różnym stopniu połysku.

Aplikacja.

Preparaty olejne nakładałem za pomocą gąbki. Konsystencja prezentowanych produktów jest dość rzadka, przez co ich aplikacja odbywa się naprawdę szybko, bez jakichkolwiek problemów.

Po upływie około 15 minut od momentu aplikacji czystą szmatką zbieramy nadmiar oleju, by zapobiec powstaniu tłustych plam od jego nadmiaru. 

W przypadku olejów EX-1 i WX-1 po nałożeniu pierwszej warstwy odczekujemy max. 30 minut i nakładamy drugą warstwę, w przypadku olejowosku HX-1 czas oczekiwania między warstwami wynosi 2h, ale to i tak fantastyczny wynik w porównaniu z konkurencją, gdzie wymagany czas oczekiwania to między innymi 6h lub doba. Jest różnica? Jest! Bardzo wygodna sprawa.

  • Dsc09334
    Wybierz opcje This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
  • Promocja!

    Adapter / złącze śrubowe węża próżniowego do odkurzaczy przemysłowych

    Original price was: 45,00 zł.Current price is: 39,00 zł.
  • Szablon Odpadowy
    Wybierz opcje This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
  • Magsnap Table V23
    Wybierz opcje This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Wykonaliśmy kilka testów zderzeniowych na lakierze, by sprawdzić jak sobie poradzi z typowymi domowymi trudnościami. Zdjęcia i wideo w slowmotion  poniżej;

Ze wszystkich testów, podczas których rzucaliśmy przedmiotami codziennego użytku, tylko kombinerki były w stanie uszkodzić powłokę. Ale to może dlatego ze specjalnie zostały rzucone  po skosie.

Wyszło ciekawie. Nie odbarwiło się, nie powstała biała plama pod lakierem co by znaczyło, że się rozwarstwiło. Tylko zagłębienie, które można szybko poprawić, szlifując i dolewając lakier.

Właściwości lakieru. 

 

Lakier jest powłoką wykończeniową, co oznacza, że ​​przylega do powierzchni drewna, ale i nie wsiąka w drewno.

Ekscytującą rzeczą w lakierze jest to, że „rozpuszcza” się sam w sobie. Gdy nakładasz nową warstwę, warstwa ta częściowo rozpuszcza się i integruje z poprzednimi warstwami.

Dzięki temu, że lakier łączy się sam ze sobą, możemy z łatwością wykonywać poprawki i naprawy. Po nałożeniu nowego lakieru wtapia się i łączy z istniejącym lakierem.

Jeśli powierzchnia ulegnie zarysowaniu lub zarysowaniu, po prostu przeszlifuj papierem i spryskaj nową warstwę lakieru.

Nie szlifuj, dopóki powierzchnia lakieru nie wyschnie.

Jeśli zaczniesz szlifować, gdy lakier jest jeszcze trochę lepki, może zakleić się i rozmazać na drewnianej powierzchni. Należy pamiętać, że lakier nie utwardzi się w pełni przez kilka dni, w zależności od konkretnego lakieru i innych warunków. Uważaj, aby nie zarysować ani nie uderzyć powierzchni, ponieważ będzie ona nieco miękka do czasu utwardzenia.

Ważne: Aplikację powinno się przeprowadzać w temperaturze pomiędzy 18-22 stopnie Celsjusza. Wilgotność powietrza powinna wynosić pomiędzy 45-55%, a wilgotność drewna nie powinna wynosić mniej niż 8%. Pomieszczenia powinny być uchronione przed nadmierną cyrkulacją powietrza. Brak przeciągów i otwartych (nawet lekko rozszczelnionych) okien. Wietrzenie dopiero po uzyskaniu pyłosuchości powłoki. Wydajność powinna wynosić między 12-16 m2. Oznacza to, że lakier powinien być dobrze „rozciągnięty” na powierzchni, aby uniknąć powstawania pęcherzy spowodowanych nieodpowietrzeniem się lakieru na powłoce.

Przy lakierowaniu za pomocą wałka jest jeden ważny warunek — trzeba w 20% rozcieńczyć rozcieńczalnikiem Diluent. Więcej nie należy rozcieńczać, ponieważ będzie za szybko schnąć, przez bardzo szybkie parowanie rozcieńczalnika. W tym przypadku lakier nie absorbuje wilgoci z powietrza, tylko reaguje na szybkie odparowanie. 

Przy lakierowaniu natryskiem można rozcieńczać dodając 30% Diluetu. Więcej w laboratorium nie zalecają, bo 30% to max. powyżej traci moc. Na powierzchnie, po których się chodzi lepiej nie dawać więcej niż 10% diluent.

Zanim zaczniemy prace z poliuretanami należy zachować szczególną ostrożność. Stosowanie odzieży ochronnej okularów gogli i maski z filtrami biologicznymi typu ABEK1 lub wyższe jest niezbędne. Obecność osób postronnych podczas lakierowania jest niedopuszczalna ze względu na opary.

Gdy żywica osiągnie swoje właściwości fizykochemiczne, czyli PEŁNE UTWARDZENIE przechodzimy do szlifowania ostatniej warstwy żywicy w celu wyrównania i usunięcia „błyszczącej” powierzchni, a przede wszystkim w celu lepszej przyczepności powłoki lakieru.

Szlif przed nałożeniem lakieru zaczynamy od papieru 180 przez każdą kolejną gradację do 320 na sucho. Powyżej 400 lakier zwyczajnie może słabo związać z żywicą. 

Ważne jest aby po każdej zmianie gradacji papieru dobrze zebrać pył, by nie było go na powierzchni. 

 

I tak kończymy warstwy na sucho

Następnie nanosimy warstwę podkładu pod lakier, to, jak ma zostać nałożony opisuje producent. Ja używam Hartzlack super strong i gruntu ALL GROUND. Jeśli zaś mamy zalane żywicą epoksydową elementy i zależy nam na tym by były dobrze widoczne,  NIE STOSUJEMY GRUNTU, LECZ NAKŁADAMY DODATKOWĄ WARSTWĘ LAKIERU.

Po nałożeniu podkładu do dedykowanego lakieru i wtedy gdy jest już suchy zgodnie z kartą techniczną należy zmatowić papierem ściernym 180 w celu zapewnienia lepszej przyczepności powłoki lakieru. Po zeszlifowaniu usuwamy pył i przecieramy w celu usunięcia pozostałości. Nakładamy pierwszą warstwę lakieru, sam aplikuję grubszą warstwę. Czekamy aż całkowicie wyschnie, znowu matujemy papierem ściernym gradacji 150 oraz 220, oczyszczamy z pyłu i nakładamy kolejne dwie warstwy, czyli razem 3 warstwy lakieru. Nie zapominamy o tym co najważniejsze, że trzeba pozbyć się pyłu i resztek ze szlifowania międzywarstwowego. 

I tak gdy pozbyliśmy się wszelkich paprochów. A warstwa po przejechaniu ręką jest gładka i bez zanieczyszczeń. Aplikujemy ostatnią warstwę, tym razem bardzo cienką.

Żeby nadać danemu wytworzonemu wyrobowi połysk oraz to charakterystyczne świecenie i odblask jak w lustrze — zaczynamy proces polerki. 

Po raz kolejny sięgamy po papier ścierny gradacji od 320 a kończymy na 5000. Ważne! By te szlifowania odbywały się wyłącznie na mokro, wymagają tego przede wszystkim papiery, które używamy, oraz to, że bardzo łatwo schodzi wtedy pył i lepszy jest poślizg podczas szlifowania. Do wody, jaką używamy można dodać płyn do naczyń, gdyż dodatkowo odtłuszcza nam powierzchnię. Pamiętamy o tym żeby czyścić powierzchnię przed zmianą kolejnego papieru i tak robimy na przemian między gradacjami. To czyszczenie ma na celu pozbycie się tak zwanych ogonków,  które powstają podczas szlifowania gdy dostanie się niepotrzebny pył pod papier ścierny. 

Oczywiście na koniec polerki używamy dysków szlifierskich do polerki, grubej gąbki i pasty z lekkim ścierniwem. 

Podsumowując, papiery po nałożeniu lakieru do szlifowania jakich używam: 320, 360, 400, 600, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 i 5000. 

 

BARDZO WAŻNE PODCZAS APLIKACJI LAKIERU;

  1. Jeśli nanosimy lakier za pomocą wałka pamiętajmy o tym żeby go rozrzedzić rozcieńczalnikiem Diluent w proporcji wagowo rozcieńczając go 20% do ilości, jaką stosujemy tj. do 100 g dajemy 10 g Diluentu. 
  2. Jeśli zauważymy, że lakier nie został wszędzie naniesiony, nie poprawiamy — zostawiamy do wyschnięcia. (Zostaną ślady, które będzie ciężko zeszlifować) po prostu następna warstwa zakryje poprzednią.
  3. Jeśli mamy zbyt dużą wilgotność powietrza nie lakierujemy, gdyż już na wałku zacznie się utwardzać lakier tworząc przy nakładaniu charakterystyczne włoski. Wilgotność powietrza ma być zgodna z kartą techniczną wyrobu. Temperatura w moim przypadku nie była wymagana. Nanosił się dobrze zarówno w 10 °C jak i 35 °C.
  4. Jeśli podczas nanoszenia warstwy lakieru widzimy włoski utwardzającego się lakieru (podobne do waty cukrowej) kończymy nanoszenie lakieru. Wymieniamy wałek.
  5. 0,7 litra lakieru wystarczy na pokrycie 3 warstw powierzchni 1.80 cm x 1 metr. 
  6. Należy przestrzegać ściśle informacji z DTS: czasów oraz wilgotności, tym bardziej że wiąże on za pomocą WILGOCI Z POWIETRZA.
  7. Produkty z tej linii Hartzlack to typowo zabezpieczenia powierzchni użytkowej typu stoły blaty oraz inne wyroby z żywicy epoksydowej,
  8. Produkty Hartzlack to wyroby typowo do użytku profesjonalnego! Nie da się ominąć czasów ani warstw — po prostu pośpiech jest tu zgubny.
  9. Podkłady zarówno ALL GROUND BAZA ALKOHOL, jak i NC GROUND BAZA ROZPUSZCZALNIKOWY. Obydwa należy stosować pod dedykowany lakier poliuretanowy HARTZLACK, gdyż jak zauważyłem po nałożeniu podkładu lakier lepiej się aplikuję i ma lepszą przyczepność — co w przypadku żywic epoksydowych jest bardzo znaczące.
  10. NC GROUND jest podkładem do drzew europejskich.
  11. ALL GROUND jest typowym przykładem izolantu odcinającego warstwy tłuszczu od lakieru co pozwala na nałożenie czy aplikowanie powierzchni, które były olejowane, lub woskowane. Ale służy też do zabezpieczenia drewna egzotycznego typu drzewo oliwkowe co daje nam możliwość odcięcia tłustej warstwy od lakieru. Służy lepszej przyczepności powłok lakierniczych.
  12. Czas schnięcia obydwóch jest szybki, bo od aplikacji podkładów ALL i NC GROUND wystarczy 15 minut i powierzchnia jest sucha. Mylnie oznacza to, że lakier podkładowy musi odparować i mimo iż wydaje się być suchy to gdy nałożymy warstwę lakieru stworzy oleiste plamy.
  13. Wałek tylko z włosiem welurowym do 4 mm. Nie mogą być dłuższe ze względu na pozostawanie i odrywanie włosia od wałka.  Wtedy szybko wiąże i ciągnie włókno z wałka podczas nakładania. 

 

Uwaga: alternatywnie można zastąpić diulent, produktami: ksylen – boll, goon!

Lakierowanie w spreju

Zanim zaczniesz, upewnij się, że jesteś w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Malowanie natryskowe wymaga dbałości o bezpieczeństwo. Niektóre farby mogą działać drażniąco na skórę w przypadku dłuższego kontaktu. Większość farb w sprayu zawiera LZO (lotne związki organiczne), które uwalniają się do powietrza. Mogą wystąpić krótkoterminowe skutki uboczne ekspozycji na te związki, w tym: ból głowy, mdłości, zawroty głowy, podrażnienie tkanek miękkich, problemy z oddychaniem.

Stosowanie odzieży ochronnej okularów gogli i maski z filtrami biologicznymi typu ABEK1 lub wyższe jest niezbędne. Obecność osób postronnych podczas lakierowania jest niedopuszczalna ze względu na opary i pary. Ponieważ następuje szybką reakcją chemiczna lakieru. Wentylacja obowiązek oraz nie stosujemy go w domu ze względu na silne działanie oparów.

01

Wymieszaj, potrząsaj puszką, dla pewności ze wszystkie składniki lakieru zostaną wymieszane. Zazwyczaj potrząsam nim przez pełną minutę, aby upewnić się, że farba jest w nim całkowicie wymieszana. Następnie przed lakierowaniem rozpylam farbę na przedmiot testowy, aby upewnić się, że dysza dobrze rozpyla. Do testu możesz użyć kanonu, lub kawałka sklejki.  Czasami lakier może się zatkać w dyszy, co spowoduje plucie lakieru. To nie da ci gładkiej tekstury i będziesz musiał ją później zeszlifować. Jeśli lakier pluje, najprawdopodobniej będziesz musiał wyczyścić dyszę lub zamienić ją na inną.

02

Przed natryskiwaniem lakieru zakończ szlifowanie drewnianej powierzchni papierem o ziarnistości około 220 lub 320.  Lakier faktycznie lepiej przyczepia się do „włókna”, a ziarnistość do 320 sprawdza się dobrze. Drewno szlifowane do super gładkiego wykończenia nie utrzyma lakieru. Żywicę wyszlifuj papierem max. 400-600.

03

Nałożenie gruntu w pierwszej kolejności zmniejszy ilość lakieru, który ziarno stale wchłania w procesie wykańczania. Grunt może pomóc w ograniczeniu ciemnienia drewna podczas wchłaniania lakieru.

04

Nie rozpoczynaj ani nie kończ natryskiwać bezpośrednio na przedmiot. To jeden z największych błędów. Nigdy nie rozpoczynaj lub nie przerywaj natryskiwania, gdy dysza jest skierowana bezpośrednio na obiekt. Po pierwszym naciśnięciu lub puszczeniu dyszy lakier może trochę pluć. Kluczem jest rozpoczęcie natryskiwania z dala od obiektu i przesuwanie nad nim jednym płynnym ruchem. Zawsze rozpylaj poza krawędzią przedmiotu, aby upewnić się, że lakier nie gromadzi się zbyt gęsto w jednym miejscu, w przeciwnym razie będziesz mieć kałuże lakieru.

05

Za daleko i za blisko. To drugi największy błąd, Większość instrukcji dotyczących puszek ze sprejem sugeruje rozpylanie w odległości 20-25 cm od obiektu. Powodem tego jest to, że im dalej puszka znajduje się od obiektu, tym cieńsza będzie warstwa farby. Cienka warstwa farby jest znacznie mniej podatna na kapanie niż gruba, więc zachowaj dystans. Zazwyczaj natryskuję jedną cienką warstwę na całą powierzchnię, pozostawiam do wyschnięcia, a następnie natryskuję drugą cienką warstwę, aby uzyskać pełne pokrycie. 

06

Nie maluj łukiem. To najbardziej naturalny ruch ramienia, ale „kołysanie” zapewnia mocne pokrycie w środku projektu i lekkie pokrycie na końcach. Staraj się przesuwać całą ręką nad projektem tak, aby dysza była cały czas prostopadle do powierzchni. Na pewno nie machaj nadgarstkiem jak przy podlewaniu ogrodu  😉 

07

Utrzymuj mokrą krawędź. Oznacza to, że natryskiwana nowa warstwa powinna zachodzić na mokrą krawędź warstwy poprzedniej. Oznacza to również poruszanie się szybko, aby ostatni lakierowany obszar nie wysechł przed nałożeniem następnego obszaru.

08

Ostrożnie zaklej wszystkie obszary przedmiotu, których nie chcesz pomalować. Nakładaj lakier w zalecanej odległości, naprzemiennie przesuwając puszkę od lewej do prawej oraz w górę iw dół.

09

Na koniec pracy — WYCZYŚĆ DYSZĘ. Jeśli dużo malujesz, możesz zauważyć, że twoja dysza gromadzi dużo farby. Czasami, jeśli zrobi się zbyt brudna, zacznie kapać z zewnętrznej strony dyszy/puszki. Po prostu wytrzyj go szmatką raz na jakiś czas, aby upewnić się, że nie kapie na twój przedmiot. Po zakończeniu pracy odwróć puszkę do góry nogami — dyszą w dół. Tak trzymając puszkę, naciśnij dyszę do momentu aż farba — lakier przestanie wypływać. Na koniec wytrzyj dyszę szmatką.

10

Podsumowując:

Lakiery poliuretanowe HARTZLACK oraz grunty świetnie nadają się do zabezpieczania powierzchni z żywicy epoksydowej. Są dość elastyczne i ciężko o ich zarysowanie. Po 7 dniach od aplikacji ostatniej warstwy, czyli po pełnym utwardzeniu lakieru nie zauważyłem aby położona szklanka czy kubek o temperaturze 65 °C wyrządził szkody na wyrobie. Nie zauważyłem by stworzył charakterystyczne odbarwione kółko. Po 1,5 roku od aplikacji lakieru nie zauważyłem odbarwień spowodowanych warunkami atmosferycznymi i wpływem promieni UV. W

 ciągu 1,5 roku eksploatacji gdzie testerami dosłownie były dzieci nie zauważono rys i pęknięć oraz deformacji.

Jak wspomniałem wcześniej nakładania lakieru nie da się przyspieszyć co świadczy o tym, że jest wyrobem w pełni profesjonalnym i trzeba poświęcić mu czas, jaki przewidział producent. Jednocześnie wykluczam używanie go przez osoby, które chcą szybko nałożyć i zamknąć projekt. 

MINUSY 

  1. Po otwarciu puszki należy go przelać do słoika. A po otwarciu przed aplikacją należy dobrze wymieszać. Otwarta raz puszka czy rozhermetyzowane wieczko, czy otwarta puszka spowoduje natychmiastowe wiązanie lakieru poprzez absorpcję wilgoci.

” KOMENTARZ HARTZLACK — puszki są szczelne i nieco trudniej je otworzyć niż klasyczną puszkę z farbą czy lakierobejcą, ale ma to swoje techniczne uzasadnienie. Lakier 100% poliuretanowy utwardza się pod wpływem wilgoci z powietrza. Jeżeli puszka byłaby słabo zabezpieczona wtedy lakier mógłby żelować w opakowaniu. Wyjątkowa twardość tego lakieru wiąże się i jest połączona z koniecznością opakowania i wymaga to nieco wysiłku przy otwieraniu. Jest na to też rada, bo lakier dostępny jest także w małych opakowaniach 0,35 L; 0,75 L, dzięki czemu można zakupić dokładnie tyle ile potrzeba. Jeżeli komuś zostanie lakier wtedy najlepiej w szczelne opakowanie dopasowane do pozostałej ilości lakieru, czyli jak zostanie nam 300 ml lakieru to opakowanie nie powinno być 500 ml czy 1000 ml, ale mały słoik owinięty taśmą przy wieczku aby nie miało szanse dostać się tam powietrze i opakowanie przechowywane do góry dnem aby uniknąć poduszki powietrznej.”

  1. Wysoka temperatura transportu tj. 40 °C powoduje wytrącenie właściwości fizykochemicznych lakieru. Po prostu zastanie na dnie lakieru biały osad, taki lakier nie nadaje się do aplikacji. Należy go zwrócić.
———————-
Opisane powyżej informacje są naszymi własnymi technikami i przemyśleniami. Żadna firma ani osoba prywatna nie miała wpływu na ich treść. Przekazując nam produkty, firma Hartzlack została poinformowana, że nie ma możliwości ingerowania w udostępniane treści.
Za wpis nie otrzymaliśmy wynagrodzenia, więc nie jest oznaczony jako „wpis sponsorowany”
Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora, zabronione. (kk.) Zdjęcia zamieszczone w galerii jak również inne niebędące elementem graficznym strony, chronią prawa autorskie. Wykorzystywanie do celów komercyjnych bez zgody autora zabronione. Do celów prywatnych — po poinformowaniu autora.
Michał. Ponownie, dziękuję Ci za pomoc.
Zdjęcia są surowe, nieprzerabiane komputerowo. Aby oddać jak najwięcej realistycznego odcieniu.
Pracujemy odpowiedzialnie. Użyte drewno do testów — to poszczególne elementy składowe różnych przedmiotów tj., zegary, stoliki itp. Nie generujemy niepotrzebnie odpadów, testy przeprowadzane na w pełni wartościowych elementach, które znajdują swoje przyszłe zastosowanie. Dlatego z tego miejsca przepraszam firmę Hartzlack za długi czas testów.
K.
Zrozumieć wykończenie drewna — po co jest i dlaczego jest takie ważne. 1
54 / 100

Odwiedź nasz sklep

  • Promocja!

    Ogranicznik przykładnicy do pił stołowych Felder

    Original price was: 149,00 zł.Current price is: 139,00 zł.
  • Dsc09260
    Wybierz opcje This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Wpływ zmian wilgotności i temperatury przy utwardzaniu się żywic epoksydowychwoodlove

Wpływ zmian wilgotności i temperatury przy utwardzaniu się żywic epoksydowych

Wymyślanie kolejnego projektu z żywicy epoksydowej jest niesamowicie ekscytujące. Twórcy, którzy decydują się na pracę z…
24 października 20214 min Czytaj dalej
Dlaczego żywica epoksydowa się nie utwardza?woodlove

Dlaczego żywica epoksydowa się nie utwardza?

Istnieje wiele powodów, dlaczego żywica epoksydowa wciąż nie twardnieje i niestety większość z nich leży po…
6 listopada 20224 min Czytaj dalej
Jak zabezpieczyć blat drewniany przed wygięciem i skręceniem?woodlove

Jak zabezpieczyć blat drewniany przed wygięciem i skręceniem?

Blaty z litego drewna mają swój wyjątkowy urok. Wyglądają imponująco i przy odpowiednim użytkowaniu oraz…
5 lutego 20235 min Czytaj dalej
otrzymujesz
na dowolny zakup, uwzględniając minimalną kwotę zakupu -59,99 zł. * NIE ŁĄCZY SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI
RABAT 10%
nlqlpwzr8l10