Jak w przypadku każdego malowania, przygotowanie jest kluczem do sukcesu. Wykończenie będzie tak gładkie jak drewno pod spodem.

Po uzyskaniu gładkiej powierzchni można przystąpić do nakładania lakieru. Upewnij się, że znajdujesz się w dobrze wentylowanym miejscu, wolnym od kurzu i innych cząstek unoszących się w powietrzu

Kilka wskazówek dotyczących lakierowania drewna,

• Przed rozpoczęciem pracy odkurz podłogę warsztatu aby usunąć kurz i brud. Wilgotny mop dobrze sprawdza się również do usuwania pyłu szlifierskiego z podłogi,
• Wybierz dzień, kiedy nie pada. Lakier wysycha wolniej w wilgotnych lub zimnych warunkach, a kurz i brud osadzają się na projekcie przed całkowitym wyschnięciem, co oznacza, że ​​wykończenie będzie niezadowalające. Jeśli pracujesz w pomieszczeniu, użyj ogrzewania, aby uzyskać temperaturę w pomieszczeniu między 20 a 25°C. Jeśli w pomieszczeniu jest zbyt gorąco, lakier wysycha zbyt szybko i lakier nie zrąży się wypoziomować i pozostaną smugi,
• Przeszlifuj drewno, aby usunąć wszelkie niedoskonałości powierzchni, a następnie użyj szmatki,  oraz odkurzacza aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i pozostaw drewno do wyschnięcia,
• W razie potrzeby pierwszą warstwę można rozcieńczyć, ale nie jest to konieczne w przypadku wielu nowoczesnych lakierów na bazie wody. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny, a następnie przeszlifuj drobnym papierem ściernym a następnie przetrzyj aby usunąć kurz,
• Nałóż pierwszą warstwę czystego lakieru, rozcierając lakier zgodnie ze słojami, a następnie pozostaw do całkowitego wyschnięcia,
• Nałóż tyle więcej warstw, ile potrzebujesz, zazwyczaj 2 do 3 warstw to norma,ale nie przesadzaj z ich ilością, gdyż ostatnia może się nie utwardzić. 

Izolant do drewna to powłoka która ma ograniczyć przenikanie żywic czy olejków z drewna na powłoki lakiernicze. Dodatkowo chroni przed wilgocią/wodą nie pozwalając przeniknąć jej w strukturę drewna, ma właściwości penetrujące, zabezpiecza przez promieniowanie UV, oraz ma właściwości chroniące przed pęknięciami lub je ogranicza. Można też spotkać izolanty do drewna litego z atestami np. do deski do krojenia.

Do zapamiętania: po izolancie nie można malować olejem, woski tez odpada! Po izolancie zostaje tylko lakier

Lakier można nałożyć za pomocą wałka, wykonanego z mikro fibry lub weluru, koniecznie niestrzępiący. Ilość warstw zależy od tego jak wychodzi powierzchnia,  jak pory się zalewają itp. Czyli nakładasz tyle warstw aż lakier uzyska idealną, płaską  i gładką powierzchnię oraz gdy przestanie zagłębiać się w szczelinach i porach drewna. 

Szlifowanie należy wykonać papierem 320 lub 400 na sucho, w zależności ile paprochów się przyklei, oraz ile pozostało “skórki” na powierzchni. Na koniec papiery 1000 1500 2000 3000 i polerowanie. 

Odpowiedni lakier, jak i przygotowanie – wtedy nie ma znaczenia czy to natrysk czy wałek. 

Takie rozwiązanie sprawdzi się przy lakierze z połyskiem, ponieważ możemy ingerować mechanicznie w powierzchnię. Jeżeli potrzebne jest wykończenie matowe lub półmatowe, może być ciężko osiągnąć ten efekt bez pistoletu natryskowego jak i sporych umiejętności. Tutaj dobrym rozwiązaniem może być rozcieńczenie lakieru, lub oddanie blatu do lakiernika 😉 

Sprężynki po szlifowaniu ?

Aby usunąć rysy, musisz wypolerować żywicę epoksydową. Tego kroku nie ominiesz. Wykonując to szybko,  nie usuwasz zadrapań z poprzedniego ziarna przed przejściem do następnego ziarna lub masz resztki na papierze ściernym, które pozostawiają zadrapania. 
Szybkie zmiany gradacji, mocne dociskanie szlifierki do szlifowanego podłoża, słabej jakości papier, to często przyczyny kolistych zarysowań w trakcie szlifowania.

Żywica nie lubi pośpiechu, nie można skakać pomiędzy czynnościami jak i zmieniać ich kolejności. A większość nieudanych projektów właśnie powstaje przez pośpiech, czego skutkiem jest też zapominalstwo. A finalny produkt, weryfikuje wszystkie niedociągnięcia.